Після перевірки рівня рідини, змащення диференціалів і базової геометрії WLtoys 144001 можна точніше налаштувати керованість. Друга частина охоплює три доступні зміни: зменшення заднього сходження, обмеження ходу важелів униз і збільшення демпфування задніх амортизаторів. Усе також стосується 124018 та 124019 зі спорідненим шасі.

1. Зменшення заднього сходження

Заводська 144001 має виражене сходження задніх коліс усередину. Воно підвищує стабільність під газом у повороті, але надмірне значення збільшує тертя шин, прискорює їхнє зношення та забирає частину швидкості на покритті з добрим зчепленням.

Конструкція заднього кронштейна дозволяє безкоштовно змінити геометрію, перевернувши дві пластикові вставки:

1. Відкрутіть два гвинти, які кріплять задній кронштейн важелів до корпуса диференціала.
2. Обережно зніміть кронштейн, не розбираючи сусідні вузли.
3. Зверніть увагу на дві пластикові вставки: у заводському положенні отвори зміщені назовні, що створює велике сходження.
4. Вийміть обидві вставки та переверніть їх так, щоб отвори змістилися ближче до центра.
5. Поверніть кронштейн, рівномірно затягніть гвинти й перевірте вільний рух важелів.

За приблизною оцінкою автора, сумарне сходження після зміни становило близько 1°. Це не точне вимірювання, а візуальна оцінка. Модифікація займає близько п’яти хвилин і повністю зворотна. Після неї модель повинна зберігати невелике заднє сходження для стабільності, але не терти шинами надмірно.

2. Обмеження відбою підвіски

Відбій, або droop, – це хід важеля вниз, коли колесо розвантажене, наприклад у стрибку або коли модель піднята. На штатній машині важелі можуть опускатися нижче корисного робочого діапазону. У крайніх положеннях приводні вали та кермові деталі здатні тертися, заклинювати або виходити з чашок.

Для регулювання потрібні чотири установчі гвинти M3. Звичайні гвинти довжиною приблизно 7–8 мм також можуть працювати, але установчі зручніше регулювати й вони менше виступають. У фірмовому наборі кріплення 144001 є п’ять таких гвинтів та запас інших розмірів.

1. Знайдіть відформовані отвори в передніх і задніх штатних пластикових важелях.
2. Обережно вкрутіть гвинти M3: вони самостійно формують різьбу в пластику. Не перетягуйте їх.
3. Поставте модель на підставку та дайте колесам опуститися.
4. Закручуйте гвинт лише до моменту, коли важіль перестане доходити до небезпечного крайнього положення.
5. Вирівняйте ліву та праву сторони, перевірте поворот керма й обертання приводів на повному ході.

Це налаштування не повинно змінювати дорожній просвіт у робочому положенні. Воно лише забирає зайвий хід униз. Металеві важелі часто не мають потрібних отворів, тому описаний метод розрахований на штатні пластикові деталі. Після одного правильного налаштування постійно крутити гвинти не потрібно.

3. Більше демпфування задніх амортизаторів

Підвіска 144001 походить від LC Racing EMB-1, де стоїть компактніший і легший мотор 2838. Важкий колекторний 550 зміщує баланс назад, тому штатного демпфування задньої осі може не вистачати: після удару вона рухається надто швидко та легше пробиває підвіску.

Автор замінив рідину задніх амортизаторів на 60 wt. За його відчуттями, штатна була приблизно 30–40 wt. В’язкість різних брендів із однаковим маркуванням може трохи відрізнятися, тому важливо однаково заправляти лівий і правий амортизатори.

1. Зніміть обидва задні амортизатори та ретельно очистьте їх зовні.
2. Зніміть нижню чорну чашку, пружину та різьбове кільце. Бруд не повинен потрапити всередину.
3. Тримаючи корпус вертикально, відкрутіть верхню кришку й повністю злийте стару рідину.
4. Огляньте поршень. У тестовій машині він мав чотири відкриті отвори, тому густіша рідина залишала прийнятну швидкість руху.
5. Заповніть амортизатор новою рідиною до верхнього краю. Повільно кілька разів проведіть поршень по ходу, щоб випустити повітря.
6. Дайте бульбашкам піднятися, за потреби долийте й закрийте кришку.
7. Перевірте повне стискання. Якщо шток упирається через надлишковий об’єм, трохи послабте кришку, повільно стисніть амортизатор і випустіть надлишок.

Після зміни задня й передня частини тестової машини стискалися більш узгоджено, а поведінка на нерівностях і приземленнях стала стабільнішою. В’язкіша рідина не робить пружину жорсткішою: вона лише сповільнює рух. Автор також припускає, що задній осі могли б підійти трохи жорсткіші пружини, але залишив штатні з більшим попереднім стисканням.

Порядок налаштування й перевірка

Зручно змінювати параметри по одному: спочатку сходження, потім відбій, потім рідину. Після кожного кроку зробіть короткий заїзд на знайомій поверхні. Так легше зрозуміти, яка саме зміна вплинула на поведінку.

• Задні колеса мають невелике й симетричне сходження.
• На повному відбої приводи не заклинюють і не торкаються чашок.
• Лівий і правий амортизатори рухаються з однаковою швидкістю.
• Після падіння шасі передня й задня частини осідають контрольовано, без повторного розгойдування.
• Після першої поїздки немає протікань і перегрітих приводних шарнірів.

Що варто, а що не варто міняти

Для пластикових важелів дешевий запасний комплект часто практичніший за алюмінієвий: під час сильного удару краще зламати недорогий важіль, ніж передати навантаження на корпус диференціала. Посилені стійки амортизаторів або верхня дека можуть бути корисними, якщо штатні деталі помітно гнуться, але кожна жорстка деталь переносить удар далі по шасі.

Збільшений акумулятор, безколекторний комплект або інший мотор уже змінюють масу та баланс. Після таких оновлень описані значення рідини й положення пружин потрібно перевіряти повторно.

Висновок

Ці три зміни не женуться за максимальною швидкістю – вони роблять шасі точнішим і захищають механіку в крайніх положеннях. Саме з такого налаштування варто починати перед потужнішим мотором. Запчастини та витратні матеріали на wltoys.com.ua підбирайте за точною моделлю й розмірами, особливо якщо ваша машина вже має нештатні важелі або амортизатори.